●ガローニ100点 蔵出正規品《マヤカマス・ヴィンヤーズ》 カベルネ・ソーヴィニヨン “マウント・ヴィーダー” ,ナパ・ヴァレー [2011] Mayacamas Vineyards Cabernet Sauvignon MOUNT VEEDER, Napa Valley 750ml ナパバレー山カベ赤ワイン カリフォルニアワイン 高級｜カリフォルニアワインあとりえ

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アントニオガローニ100点 マヤカマス カベルネソーヴィニヨン マウントヴィーダー ナパヴァレー 2011 ナパバレー赤ワイン 
 ※正規蔵出しワイナリー・ライブラリーヴィンテージ※ 
 アントニオ・ガローニが10年後の再評価で唯一100点を捧げたカベルネが2011年のマヤカマス 
 《マヤカマス》 カベルネ・ソーヴィニヨン “マウント・ヴィーダー” ナパ・ヴァレー 2011
 
 ● 発表後の輸入なら価格も違っていたでしょう。奇跡的です。引き合いが増す発表の前にライブラリー品が輸入されていました。ここにあるヴィンテージが「そのもの」です。(蔵出正規品)
 かねてより、長期熟成型の筆頭候補として名の挙がる銘酒に相応しい結果でしょう。
 10年を経たアントニオ・ガローニの再評価で、唯一の100点カベルネがマヤカマス。 
 蒐集家垂涎のセラーストックとして申し分ない1本のはずです。
 (※下部に記す「2011年ナパCABの真実」をご参照下さい)
 ●ガローニ100点 蔵出正規品《マヤカマス・ヴィンヤーズ》 カベルネ・ソーヴィニヨン “マウント・ヴィーダー” ,ナパ・ヴァレー [2011] Mayacamas Vineyards Cabernet Sauvignon MOUNT VEEDER, Napa Valley 750ml ナパバレー山カベ赤ワイン カリフォルニアワイン 高級｜カリフォルニアワインあとりえ
 ●ガローニ100点 蔵出正規品《マヤカマス・ヴィンヤーズ》 カベルネ・ソーヴィニヨン “マウント・ヴィーダー” ,ナパ・ヴァレー [2011] Mayacamas Vineyards Cabernet Sauvignon MOUNT VEEDER, Napa Valley 750ml ナパバレー山カベ赤ワイン カリフォルニアワイン 高級｜カリフォルニアワインあとりえ
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 ■ 2011年ナパCABの真実
 
 「最近飲んだ人なら知るファクト」(ジェヌヴィエーヴ・ジャンセンズ：ポートフォリオ参照) 
 ●ガローニ100点 蔵出正規品《マヤカマス・ヴィンヤーズ》 カベルネ・ソーヴィニヨン “マウント・ヴィーダー” ,ナパ・ヴァレー [2011] Mayacamas Vineyards Cabernet Sauvignon MOUNT VEEDER, Napa Valley 750ml ナパバレー山カベ赤ワイン カリフォルニアワイン 高級｜カリフォルニアワインあとりえ2011年9月、カリフォルニアワイン・インスティテュート(協会)の行事からナパへ出張した際、ナパCABの1997年と1998年の評価について感想を交わす場がありました。
 1997年のナパCABとは、「90年代の頂点」と評されたヴィンテージ。対する1998年は、対照的な気象条件も手伝い、相対的に評価を落としたヴィンテージ。そのような評価の真実性が、主として関係者の間で「疑問」とされ始めた頃の2011年ナパ訪問でした。
 そこで10年超を経たヴィンテージを飲むと、90年代当時の審判に狂いが生じているとは誰の舌にも明らか。
 当日は、ジェヌヴィエーヴ・ジャンセンズさん（ロバート・モンダヴィ・ワイナリー醸造部門最高責任者）が同席されました。「最近飲んだ人なら知るファクト」とは、私が述べた感想に対する女史からの答えでした。その日の一部は国内業界誌に寄稿され、後に同様の検証結果が所々で聞かれるようになります。
 同席者がほぼ満場一致で1998年に軍配を上げるまでに、経年により美質を増したその熟成は真に壮麗なものでした。
 翌2012年、来日したアンディ・エリクソン氏と会食する機会がありました。(マヤカマス参画前)
 ちょうどその頃、かつての1998年に似る扱いを受けていたのが2011年のナパCAB。
 そんな2011年のワイン造りについて尋ねると、エリクソン氏は眉をしかめ「あのような年はもう結構」と言います。特異な生育期から、畑では例年には無い奮闘が求められ、収量が極端に落ちた年だけに(質とは別問題)、ワインは減産、ひいては収入に差し響くわけですから、経営に携わる身としては苦々しくも思うでしょう。
 ところが今これ程の成果...カリフォルニアを代表する醸造家にして、自然科学者でもあるジョエル・ピーターソン氏(ワンス＆フューチャー参照)は、お会いした折にこう述べられていました。
 「ハイアルコールと低酸度/高いphのワインは美しく熟成するに値しない。過度に長いハングタイムや人為的な凝縮に頼れば、長期熟成能力を宿すことなく、いずれ馬脚をあらわす。」(ジョエル・ピーターソン) 
 科学的見地からもワインを語ることができる世界最高峰資格、マスター・オブ・ワイン(MW)。
 その内の一人、ベッドロックのモーガン・ピーターソンはジョエル氏の息子。
 一連の評価逆転も、サイエンスの視点からは不思議な話でもないようで、現に親子二人は官能に裏付けを添えたワイン造りを実践し、ジョエル氏が手掛けた90年代のレイヴェンスウッドでも華めく熟成開花を証明しています。
 1998年と2011年は、いずれも潜在的熟成能力に求められる酸度が適切であったものの、2011年に関してはジェームズ・ラウビー(ワインスペクテイター・シニアエディター)のネガティヴな一言が解釈を誤らせたとも伝えられます。
 また、かつての1997年が及ぼした影響としては、2000年1月と12月にあったワインアドヴォケイトのナパ特集が挙げられます。当時は異例の快挙であった同一年に4つのRP100点から、我も続けとばかりに、特集の翌2001年から向こうしばらくは、1997年産100点ナパCABの特色をデフォルメさせた過熟ワインが幅を利かせたものです。ところが醸造現場では必ずしも良い年との声ばかりでなく、本来は成熟に差のあるはずのカベルネソーヴィニヨンとメルロが、1997年は同一期にピークを迎えたことで、発酵タンクの使用ローテーションが狂うなど混乱があったと聞きます。にもかかわらず、目先の利益から、意図して1997年の再現を目論んだ造り手もおり、またそうした中には、リッジのポール・ドレイパー氏から過熟ブームの戦犯として名指しされた有名ワイナリーがあったりもします。
 記念用やセラー所蔵候補を探すなら、(今なら特に)確かな造り手の2011年ナパCABはベストに近い選択肢です。 
 
 
 「1976年パリ事件」ことジャッジメント・オブ・パリ(パリスの審判)┃10年後の1986年リターンマッチ┃30年後の2006年開催。それら全てにエントリーされ、第3回米仏銘醸対決(2006年)では、ムートンを始め共に並んだボルドー格付けグランヴァンのいずれをも凌ぐ高評価。(第4回目に相当する2016年のブラインド品評では総合2位。全てのマヤカマスは1971年産) 
  ▼ 近年はワインスペクテイター評価でワイン・オブ・ザ・イヤーの次点
 (2年連続の上位一桁なんて記憶にありません)
  ☆2019年TOP100総合第2位(2015vtg)
 ★2020年TOP100総合第4位(2016vtg)
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